Som taget ur en Jacques Tati film svänger Frédéric Burrier in framför sitt vineri i en Citroën DS 19. Han är klädd i stråhatt och solglasögon och med ett brett leende vinkar han genom den öppna sidorutan och hälsar välkommen med ett bullrigt ”bonjour”. Scenen är obetalbar och ett samtal om bilar kan inte undvikas och strax informerar han om att detta inte är ett exemplar från ett museum. Det är den bil han använder dagvars och ytterligare fyra likadana finns i hans ägo och de används för diverse transporter av till exempel druvor till vineriet. Nu var det inte bilar vi skulle tala om men den anmärkningsvärda entrén påkallar denna introduktion för att ge en korrekt bild av Monsieur Burrier som är en av vår tids aristokrater.

Vingården ligger mitt i det anrika Pouilly-Fuissé som ligger i en terroir som ger mycket distinkta viner. Här äger domänen drygt 20 hektar vingårdar som odlas biodynamiskt. I några av grannbyarna har man köpt ytterligare ett dussintal hektar och till det ytterligare ett 10-tal hektar i Beaujolais för röda viner. Utöver detta köper man druvor från oberoende odlare som har vingårdar i anslutning till deras egna. För att göra det lite extra komplicerat buteljeras vinerna under tre olika namn. Chateau de Bauregard är namnet för de viner som kommer från egendomen i Fuissé. Joseph Burrier används för viner som kommer från grannbyarna. Etiketten George Burrier är för viner gjorda av köpta druvor. När det dessutom adderas en del undantag så slutar det logiska intaget av informationen om varumärkesprofileringen. Detta virrvarr av etiketter och namn är inte bara kutym på den här vingården utan är kännetecknande för Mâconnais. Man har en förkärlek för att på ett förvirrande sätt försöka göra det tydligt för konsumenten. Fransk logik…

Jordmånen i Fuissé är mager och ungefär 50 cm djup och sedan är det en solid kalkbotten och detta ger de kristallklara vinerna. I Mâconnais har man en speciell beskärning och upphängning av vinrankan. Man behåller en gren på varje planta som binds upp i en båge för att ge bättre solexponering och bättre ventilation. ”Vi gör inga kompromisser i vingårdarna. Det är ingen konst att göra bra viner i vineriet med bra grundmaterial. Jorden här grunden till allt och vi bara hjälper den på traven,” berättar han när han klivit ur sin Citroën. ”En biodynamiskt odlad vingård ger alltid bra frukt och mycket karaktär och det har vi förstått sedan lång tid. Min far använde aldrig kemi i vingårdarna även om det då inte var en uttalad biodynamisk eller ekologisk odling men vår grundtanke är kristallklar. För att tvinga rötterna ännu längre ner i marken plöjer vi av de ytliga rötterna ett par gånger per säsong. Det är mycket extra arbete men en biodynamisk odling kräver både mer uppmärksamhet och intensivare mekanisk bearbetning.”

Vinmakningen beskriver Frédéric som traditionell. Han har två gamla mekaniska pressar som hans far köpte för 30 år sedan. ”Numera vill man gärna använda pneumatiska pressar som är lite mer försiktiga men jag vill ha en mer aggressiv pressning så att antioxidanterna som finns skalen kommer ut. Vi pressar druvorna i tre omgångar och stegvis olika hårt och blandar sedan delarna av dessa i tankar. Att få ut antioxidanterna är hemligheten för att få viner som är hållbara och som därigenom kan utvecklas under lång tid,” säger han och poängterar än en gång att det är en bra terroir som är grunden för en positiv utveckling för ett vin. ”En av de absolut viktigaste grunderna för ett vin från Bourgogne är att det kan utvecklas med lagring.”

Som bevis för att vinerna håller bra visar han viner från den privata källaren från 1945. Viner som är gjorda av hans farfar och vinfirman har gått i arv sedan 1400-talet. Familjen var en av de första att sälja viner på butelj. Man startade med detta redan i början på 1900-talet. Innan dess såldes vinerna på fat till vinhandlare till bland annat i Paris. En tradition inom familjefirman är att generationer inte jobbar tillsammans för att undvika personliga problem. När den nya generationen tar över lämnar den förra över allt ansvar. Naturligtvis låter han sin far prova vinerna då och då men har ingen påverkan på hur de skall skötas.

För att övertyga om utvecklingspotentialen tar han upp några buteljer från 1966 och 1967 från källaren och åldern på sådär 45 år har båda vinerna burit med den äran. ”Många vill påstå att Mâconnais inte utvecklas och jag påstår precis tvärtom och här är några av bevisen.” säger han med ett uttrycksfullt nöjt leende. ”Dessa viner är gjorda av min far och jag gör vin på samma sätt idag. Pouilly Fuissé är fantastiskt och ett av de områden som vi försöker få klassificerat som Premier Cru.”

Han är själv ordförande i områdets odlarförening och driver just den frågan. Med viner av den kvalitet och distinktion som han visar upp så torde det inte vara några problem att kunna trycka Premier Cru på etiketterna om något år eller så.

 

Provade vita viner:

2008 Chateau Beauregard Pouilly Fuissé ”Vers Gras” €32
Citrus, frisk aprikos och persika med mineral och lätt oljighet. 91p

2005 Chateau Beauregard Pouilly Fuissé ” La Maréchaude” €32Rent fruktigt vin med mogna äpplen och citrus. Fin ek och perfekt syrabalans. 92p

2004 Chateau Beauregard Pouilly Fuissé ”Classique” €25
Aromer av persika, citrus, vita blommor och lätt banan. Kristallklart och med lätt elegant ek. 90p

1997 Chateau Beauregard Pouilly Fuissé ”Vers Gras” €NAAromer av Cognac och lätt oxiderade äpplen. Frisk karaktär med nougatton i en lång eftersmak med balans.  93p

1996 Chateau Beauregard Pouilly Fuissé ”Vers Gras” €NA
Mogna koncentrerade äpplen, grapefrukt och citrus. Härliga mineraler och elegant balans av en frisk syra. 92p

ww.joseph-burrier.com
 

Här kan du läsa mer om viner och vinmakare från Bourgogne:
Mâiconnaise - ett traditionellt vinområde
U
ng vinmakare i Bourgogne